Contrôle Technique décevant

salut,

ben voila je rentre du contrôle technique c'est pas réjouissant.
J'ai un gros déséquilibre du côté droit (avant et aussi arrière). J'ai fait un réglage sur le parking du contrôle CT.
Malheureusement, il ne passe pas, carte rouge !
J'ai beau regarder dans le "Becker" je n'arrive pas à comprendre comment on règle ce foutu frein !!!
J'en appel à vous s'il vous plait, pouvez vous m'expliquer la procédure à suivre pour régler ces pu**** de freins

De plus, à 2km de la maison, en plein milieu d'un carrefour comme par hasard, voila le dodge qui nous fait un arrêt improvisé !
Impossible de le redémarrer, il faisait comme si il voulait démarrer mais il ne le voulait pas, de plus il fumait noir.
Finalement, après 5 minutes, il redémarre comme si rien ne s'était passer.
Peut être faut-il régler l'avance à l'allumage ?
Au ralenti, il fait un bruit du genre : " rrrrrrrrrrrrrkofkofrrrrrr " comme si il brouttait.

Ce dodge me donne du fil à retordre...

Un grand merci d'avance à vous

Salut GUN j'ai le meme probleme au CT que toi, sauf que moi ce n'est qu'un déséquilibre AR droit, pour l'instant je n'ai pas résolu le problème, je n'arrive toujours pas à enlever mes tambours de freins.
Pour le fait qu'il se soit arreter en pleins carrefour peut etre à tu été victime de vapeur lock, généralement quand ça refroidit ça repars apres , le miens fais ça aussi.

salut
merci rayan60 vapeur lok tu pourais un peux developper stp
que je puis comprendre

je ne suis pas sur de comprendre moi meme , de ce que j'en ai compris de ce que l'on m'as expliquer, c'est la chaleur du collecteur d'échappement qui pause probleme au niveau de la pompe à essence il me semble, ce qui se passe exactement ça pas compris ! lol, normalement on m'as dit qu'il y à une petit tôle entre le collecteur et la pompe pour protéger la pompe de la chaleur , mais moi je n'ai pas cette tôle!

moi la petite tole je l'ai
c'et bizard

bon bah c'était juste une piste comme une autre! Moi aussi ça me le fais et c'est galère.

Bonsoir à tous,

le "vapor lock", c'est une vaporisation de l'essence avant qu'elle ne parvienne au carburateur, il est causé par un échauffement anormal d'un des élements du circuit (la pompe par exemple, d'où le pare-chaleur)..

Quand tout se passe bien, l'essence arrive liquide dans la cuve du carbu et est ensuite vaporisée.

En cas de vapor lock, l'essence est vaporisée avant d'arriver dans la cuve du carbu, ce qui fait chuter la pression du circuit d'alimentation (le carbu reçoit de la vapeur d'essence au lieu d'un liquide) et peut au final causer une rupture l'alimentation.

en fin ca ca c'et pas encore top grave c'est au niveau des frein que s'est chiant
tu conais la procedure de reglage des freins
la je part desuite dempnter tout le bazard
ca pourait aussi venire du circuit de frainage
en tou cas moi je ne sais pas
sa me fais ch.......

merci mof90 avec ton explication clair j'ai tout compris ! lol, je vais acheté la tite tôle ne vaux pas grand chose comparer à une panne sur un carrefour!

mof90 a écrit:Bonsoir à tous,

le "vapor lock", c'est une vaporisation de l'essence avant qu'elle ne parvienne au carburateur, il est causé par un échauffement anormal d'un des élements du circuit (la pompe par exemple, d'où le pare-chaleur)..

Quand tout se passe bien, l'essence arrive liquide dans la cuve du carbu et est ensuite vaporisée.

En cas de vapor lock, l'essence est vaporisée avant d'arriver dans la cuve du carbu, ce qui fait chuter la pression du circuit d'alimentation (le carbu reçoit de la vapeur d'essence au lieu d'un liquide) et peut au final causer une rupture l'alimentation.

salut
c'est sa que j'ai du avoir
comme j'ai le par chaleur ca pourait eventuelement venire d'une surchaufe moteur
mon mano de temperature n'est pas juste en plus
je sais que quant le moteur est chaud,apres avoir rouler 10 bon km quand je devise le bouchon du radiateur j'ai une tout fine vapeur qui est meme dificile a voir
es normal

Salut Ryan,
Peux-tu être un peu plus explicite concernant tes freins ? Comment les as-tu réglés ?
Quant aux soucis de moteur, les causes peuvent êtres variées, mais je ne crois absolument pas au phénomène de vapor lock.
La température ambiante n'est pas assez importante pour créer du vapor lock, même en période de forte chaleur (en tout cas dans nos contrées).
Je me suis déjà tapé pas mal de route dans le sud-ouest par plus de 35 degrés à l'ombre, jamais eu un seul souci de ce type...
De plus ton ventilo il balance de l'air en permanence sur la pompe et ton circuit d'alimentation, et enfin l'essence circule en permanence dans ton circuit d'alimentation, de telle sorte que le carburant n'a pas le temps de "se porter à ébullition" : ton carburant arrive du réservoir, et je ne pense pas qu'il y atteigne des températures démentes. Ou alors c'est que tu as un souci d'alimentation (membrane défectueuse ?)

Gun,

perds-tu du liquide de refroidissement par le trop-plein ?

oui tantôt j'ai remarque un débordement par le trop plein
et de léger éclaboussure par le bouchon de radiateur
j'ai remplacer le liquide de refroidissement mardi cela pourrait être une concecance

Si tu venais de changer ton liquide de refroidissement, il se pourrait que ce soit normal : tu as peut-être tout simplement mis trop de liquide, le surplus s'échappe donc par le trop plein. Le niveau se stabilise de lui-même.
Maintenant si tu dois toujours remettre plus d'1L de liquide dans ton circuit après une ballade, c'est que tu as un souci.
Pour les vapeurs c'est pas très inquiétant selon moi, il y a un peu de pression dans le circuit, qui se libère uniquement à l'ouverture du bouchon de radiateur !
Si des vapeurs s'échappent bouchon vissé, c'est probablement que ta température est trop élevée et que ton circuit déconne : radiateur bouché ou entartré, durites en mauvais état, pompe à eau fatiguée...
Tu n'as pas moyen de vérifier ce que t'indique ton mano de température ?

Je regarde au manomètre de suite et je dis ce qu'il en retourne.
Merci pour ton explication !

moi je suis passé au controle technique avec les flexible de frein mou, et les freins mal regles qui fesait du bruit et j'ai eu une carte verte, et il m'on dit qu'il se foutait des ancetres

353B1 pour l'instant je n'ai rien regler au niveau de mes freins, je n'arrive pas à enlever les 3 vis du tambour et mon maitre cylindre viens de lacher il fuit comme un panier à salade quand je pompe à la pédale, alors pour l'instant le chantier des freins est arreter!
Mais ma roue Ar gauche couine quand je recule et elle bloque quand je freine, je pense à un mauvais reglage, ce qui à fait au CT que j'ai un déséquilibre sur la roue AR droite freine moins que l AR gauche!

voila pour le mano c'est pas un mano d'origine
il est marque dessus thermo-eau
O.S

alors a l'aret moteur froid il me donne comme température 60 degré
en roulant moteur chaud aplat et en légère cote 100 degré
en grosse cote 105 degre
l'ancien proprio ma dit que je devais décompter au moins 20 degrés pour avoir la bonne température
j'avoue que c'est bizarre je vais tout de même le changer et mettre un d'origine
voila
tu ne connais pas la procédure de réglage des freins

Ryan,
J'ai eu le même problème sur le mien la toute première fois. Je les ai chauffés au chalumeau pour les dévisser. J'ai ensuite refait le filetage, puis remonté des vis neuves avec un peu de graisse.
Pas besoin de les serrer comme un malade, la roue vient compléter la fixation du tambour...
Pour tes freins, d'où provient la fuite du maître cylindre ? Du côté soufflet ou du tuyau de sortie ?

oui les vis neuves je les aient achetées, pour ce qui est de chauffer il me reste plus que ça je pense!
Alors ma fuite au maitre cylindre se situe au niveau du soufflet en caoutchouc!

Gun,
Ta température est trop élevée. Il n'y a aucune raison pour que ton mano, à priori français, indique une température différente de 20 degrés, SAUF si tu es certain qu'il déconne et qu'il faut le remplacer.
La température normale se situe entre 70-80 degrés, soit 16-180 farenheit. S'il chauffe trop, et que le mano n'est pas en cause, je commencerai par un bon détartrage et nettoyage du radiateur/bloc...
Pour les freins c'est un peu chiant, mais on y arrive. Au début j'en ai bavé...
Alors il faut commencer par les organes principaux, à savoir les cylindres de roue, les flexibles les ressorts de rappel et le maître cylindre. Il ne doit pas y avoir de fuite !
Personnellement je remonte tous mes cylindres avec un peu de graisse à lookheed, afin d'améliorer le coulissement du mécanisme. Certains affirment qu'il faut tout remonter à sec, mais personnellement je pense que ça ajoute une protection supplémentaire contre l'humidité, surtout lors de stationnement prolongé.
Bon. Alors pour la procédure :
Je commence par régler la hauteur de la pédale de frein dans la cabine, le réglage se fait juste derrière le pédalier (une vis tête carrée et un contre écrou).
Je dérègle la tige du pédalier sur le maître cylindre, afin qu'elle vienne juste en butée sur le piston du maître cylindre.
Je m'assure que toutes mes roues tournent librement avant tout réglage, elles ne doivent pas frotter contre le tambour.
Je dérègle ensuite toutes les garnitures afin qu'elles viennent bloquer tous les tambours.
J'effectue ma purge. La pédale doit être ensuite très dure tout de suite, ne pas s'enfoncer et ne pas mollir.
Enfin je règle les garniture pour libérer chaque tambour. Roue par roue, je m'assure qu'une fois réglées, les garnitures reviennent bien en position.
[EDIT] Le réglage se fait par les 2 gros excentriques sur le flasque, mais AUSSI les deux carrés avec contre écrou en bas du flasque.
Puis en dernier test de freinage, sur cale une fois tout réglé, on fait tourner la roue puis on freine pour s'assurer que tout fonctionne normalement.
La pédale ne doit pas aller au plancher. Elle doit certes descendre un peu, surtout par rapport à la purge, mais de 10-15 cm maxi.
Cette procédure te permet de visualiser étape par étape les éventuels soucis :
Quand les roues sont bloquées pour la purge, tu vois l'état de la pédale et les éventuelles fuites (car pression maxi)
Quand tu règles tes garnitures après la purge, si une roue reste bloquée, alors soit le ressort de rappel est fatigué, soit tes excentriques ne marchent pas, soit le retour de lookheed dans ton maître cylindre ne s'effectue pas bien.
Voilà pour ma méthode.

Bon courage !

ryan60 a écrit:oui les vis neuves je les aient achetées, pour ce qui est de chauffer il me reste plus que ça je pense!
Alors ma fuite au maitre cylindre se situe au niveau du soufflet en caoutchouc!

Donc je pencherai pour les coupelles usées ou (plus chiant) l'intérieur du maître cylindre rayé ou obstrué par un excès de dépôt.
Pour vérifier, il va falloir le tomber. Une fois sur l'établi, tu seras vite fixé s'il te faut un maître cylindre neuf ou un simple kit de réfection.
Tu peux en tout cas nettoyer les dépôts avec un papier de verre abrasif TRES FIN, ou avec une petite brosse métallique rotative (très léger sans trop forcer).

ryan60 a écrit:353B1 pour l'instant je n'ai rien regler au niveau de mes freins, je n'arrive pas à enlever les 3 vis du tambour et mon maitre cylindre viens de lacher il fuit comme un panier à salade quand je pompe à la pédale, alors pour l'instant le chantier des freins est arreter!
Mais ma roue Ar gauche couine quand je recule et elle bloque quand je freine, je pense à un mauvais reglage, ce qui à fait au CT que j'ai un déséquilibre sur la roue AR droite freine moins que l AR gauche!

Bon alors les gars on y est enfin !! Quant je disait il y à quelques année que la mécanique c'est essentiel on me ricanai au nez et on remarquais que je n'avais pas une seule pustule militaria mité (désolé pour les anateurs de se genre d'objet) mais un camion en bon état mécanique!!
Bref voila pour les freins et avant de penser au réglage il faut étre sur de l'état des pièces qui les composent:

Les tambours une fois déposé doivent étre vérifiè (surface des porté et ovalisation)Les portés ne doivent pas présenter des rayures perceptibles au doigth et l'ovalisation ne peut étre vérifié qu'au tour!

Les garnitures (machoires) doivent étre propre sans graisse et avoir sufisament de matière avant les rivet (au moins 3 mm)

les cylindres de roues doivent étre déposé pour vérifier leur état ils doivent entre autre étre étanche et doivent coulisser librement ! Il serait long de décrire ici toutes les procédures mais peut étre qu'en fouillant sur le blog du patron!

Idem pour le maitre cylindre sans oublier tant qu'on y est de changer le switch stop! Vue le prix des cylindre de roue et du maitre cylindre préférez les kits de réparation qui dans 80 % des cas ferons l'affaire!

Bref ce n'est qu'une fois ces vérifications faite que vous pouvez passer au réglages!

Pour le maitre cylindre le réglages est décrit page 552 du TM 9-808 comme "battement de la pédale de frein" en fait il faut étre sur que le maitre cylindre ne soit pas constament solicité et il faut donc mettre un peut de jeu à la pédale!!

Pour les garnitures c'est plus long mais pas bien compliqué en fait il faut mettre la même distance entre les garniture et les tambour sur toutes les roues si non il vous arrive l'avanture du ct refusé pour déséquilibre!!

Ce réglage n'à d'interret que si on est sur les cylindres de roues!! En effet si un cylindre de roue grippe un peut et bien il est en retard par rapport aux autre au freinage et peut même bloquer la roue concerné au lacher de pédale!!
Bref vous l'aurez compris il faut étre sur de l'état !!
Pour régler les garnitures il faut déposer la roue et enlever le petit cache qui couvre une lumière (fente) dans le tambour dans la quelle on glisse une cale d'épaisseur , le reste étant trés bien expliqué à partir de la page 553 du TM 9- 808 !
Le principe étant de régler la distance des talons (le bas de la garniture ) et de la pointe (le haut de la garniture) par rapport aux tambours!!
Voila j'espére avoir dégrossi le chmimblic si vous avez toujours pas compris passer en MP !

Salut,

Merci à vous tous pour vos explications !

Le maitre cylindre ne fuit pas. Un réglage serait surement le bienvenue.
Le circuit de freinage ne fuit pas non plus, tout est nickel.
De plus, les cylindres de roues sont neufs et ne fuit pas non plus.
Les tambours sont malheureusement ovales, et je devrais surement faire une rectification.
A propos de cela, dois-je rectifier les 4 tambours avec la même cote ou alors juste ceux qui sont défectueux en l'occurence l'avant droit et arrière droit.
Pour le manomètre de température, il m'affiche 60°C même quand le dodge a été à l'arrêt pendant plusieurs jours.
Il ne doit plus être bien étalonner.
Je ne trouve pas ça normal.
La sonde est-elle en contact direct avec le liquide de refroidissement ou est-elle en contact juste avec la fonte de la culasse ?
Si je change la sonde, vais-je devoir refaire un appoint en liquide de refroidissement ?
(j'ai compris pour le réglage des machoirs )

Pour être sur, est-ce que le fait que les tambours sont ovales, cela influence-t-il beaucoup le freinage ?

Salut Gun,
Pour la sonde, vu que tu vas devoir la changer, oui tu devras vidanger la "partie haute" de ton moteur. Je te suggère d'enlever 2-3 bons litres par le radiateur (plus accessible) que tu récupéreras ensuite, et dévisser la sonde du mano sur la culasse. Si de l'eau coule, enlèves-en encore un peu.
Cette sonde est en contact avec le liquide de refroidissement, car ta culasse communique avec ton bloc moteur.
Pour les tambours, c'est très important d'avoir des tambours non ovalisés. J'ai confié les miens pour vérification, car je n'ai pas l'outillage pour le faire moi même.
Résultat : 3 sur 4 à refaire. L'ovalisation joue sur l'usure prématurée des garnitures, et surtout ne permet pas un bon frottement sur le tambour : au lieu d'avoir une zone importante de portée, tes garnitures ne frottent que partiellement et de manière irrégulière.
Les cotes de rectification dépendent de l'usure des tambours, il me semble. C'est au spécialiste de te dire ça plus précisément, mais je pense que si un tambour n'est que peu ovalisé, il n'est pas utile de le rectifier plus que nécessaire...